Vライン 脱毛の道筋
1999年にユーロが導入されたのを契機に、欧州の業界地図がにわかに流動化し始めた。
大手企業同士のM&Aが活発化してきたのである。
最も活発に動いているのがLVMHモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトングループ。
「ルイ・ヴィトン」や「クリスチャン二ディオール」など多数のブランドを傘下にもつ。
1999年にグッチにTOB(株式公開買い付け)を仕掛け、グッチは防衛策としてフランスの大手流通グループ、ピノー・プランタン・ルドゥート(PPR)と資本提携して対抗、その後、PPRがLVMHの保有するグッチ株を買収することで和解した。
そのグッチも有力ブランドの買収による多ブランド戦略に乗り出し、「イヴ・サンローラン・リヴゴーシユ」や「セルジオ・ロッシ」「ボツテガ・ヴエネタ」などを買収した。
宝飾品や時計では、「カルティエ」や「クロエ」などを傘下にもつ。
宣伝などブランド全体のイメージを統括する。
ブランド企業の役員となっているデザイナーも多い。
有力なデザイナーは、ブランド間の争奪戦の対象になっている。
フランスのリシユモン・グループも代表的な企業だ。
有名ブランドで買収のターゲットになっていないものはない、ときえいわれた。
LVMHの動きに対抗するため、イタリアのアエッフエ(「アルベルタ・フエレッティ」「モスキーノ」など)やイッティエレ(「ジャンフランコ・フエレ」など)、フィンパート(「チエルツティ」「ヘンリーコットンズ」など)など、グループ化を進めるケースも増えている。
また、アルマーニ・グループは大手の傘下に入るのを拒み、独力で生産や販売の世界戦略を構築している。
買収には、銀行や投資会社などが深くかかわっている。
欧米ではブランドも投資の対象となっていたからだ。
しかし、2001年9月のアメリカでの同時テロはシナリオを大きく狂わせた。
テロの直接攻撃を受けたニューヨークだけでなく、ハワイなどでも観光客が激減、販売が低迷し、事業の縮小が相次いだからだ。
アメリカ経済の悪化に引きずられ、世界的に販売が落ち込むブランドは多く、有力グループが傘下のブランドを売却する動きも表面化している。
ラグジュアリーブランド事業は、クリエーティブディレクターに知名度のあるデザイナーを起用してイメージを確立し、莫大な資金を投じて世界規模で宣伝、ブランド全体を見せる路面店も開設しなければならない。
中長期にわたる大きな投資が必要で、有力グループでも投資に見合う利益を出すまでには時間がかかる。
今後は、資金がどこまで続くかの体力勝負で、大手といっても投資家の期待に見合う利益を出せなければ淘汰が進む。
最近は日本の大手商社も企業、ブランド買収に動いており、世界的な規模での競争は激しくなる一方だ。
世界の大手アパレルメーカーは世界市場でのシェア拡大をめざし、ブランドを軸にした経常戦略を進めている。
この戦略の一環として、M&A(企業の買収・合併)、有力ブランドの買収、主要国での現地法人設立や大型店の開設、ブランド宣伝強化の動きが活発化している。
米国のアパレル企業は2005年の貿易自由化・自由な国際通商体制の確立を前提とした国家戦略で輸出の拡大に取り組んでいる。
米国で現在推進されている民間主導のSCM(サプライチェーンマネジメント)運動や産学官の大規模な共同研究・開発も、米国の国家戦略の下で展開されているのが特徴だ。
とくにNA下TA(北米自由貿易協定)やカリブ海諸国の委託加工の免税などの地域内自由貿易圏の確立が大きい。
図表は米国主要アパレル企業の2001年度の業績である。
ただし、2002年度の第3四半期決算では、26社平均で売上高は0・7%増、純利益は40・9%増となった。
低迷する小売市場を反映し、売上では伸び悩みながら、生産基地の移動や生産性向上による商品コスト削減で粗利益率の上昇、販売・管理費の圧縮で大幅増益となっている(以下の動きは02年度第3四半期)。
下着と靴下で最大の市場をもつサラ・リーのアパレル部門は、綿の原価安、生産性の向上、新商品の開発、マーケティング強化が増益につながった。
V下コーポレーションは不採算部門から撤退、生産基地の移動、在庫圧縮で過去最高の営業利益を確保、ジーンズ、インティメート、アウトドアで占有率を高めた。
相次ぐ買収でジーンズ市場を広げるジョーンズ・アパレルグループは粗利益、販管費、在庫の改善で財務が好転、「マクナートン・アパレル」「グローリア・パンダビルト」「L・E・I」を買収し、世界市場を視野に入れた寡占化を続けている。
リーバイスは欧州市場での健闘と商品開発、小売対策が貢献し、96年以来続いた減収に歯止めをかけた。
ポロ二フルフ・ローレンは欧州販売と小売部門は伸びているが、米国でのメンズ卸が減収となり、ウイメンズの「ラルフローレン・スポーツ」と「ローレン・フォー・メン」から撤退した。
本社を香港に移して経営を刷新しているトミー・ヒルフィガーは、欧州は好調だったものの、米国のメンズと子供服が減収となった。
販管費の圧縮で赤字は避けたが、米国の44店のうち37店を閉鎖する。
小売業の競合は、世界的な規模で展開されている。
大手の小売企業は、大半が複数の国・地域に進出しており、世界の市場で通用する戦略の構築を課題としている。
世界規模の競合は、店舗の進出だけではない。
各社は商品の調達網も世界規模で張り巡らしている。
生販同盟(生産者と小売業の同盟)の形成も含め、最も効率の高い商品調達網を確立することも、世界規模の競合を勝ち抜くための必須の課題となっている。
各種の規制が緩和されるなかで、口本市場にも世界の有力小売業が上陸してきている。
大きな話題を呼んだカルフールは日本流の取引慣行への戸惑いをみせながらも、着実に店舗網を広げつつある。
世界最大の小売業であるウォルマートは西友への資本参加という形態で日本市場に進出してきた。
西友を傘下に収める可能性も強い。
小売業は地域性が強いため、直接の進出はむずかしいといわれてきた。
だが、世界規模の出店という状況をみると、日本市場だけが例外として残ることは考えられない。
今後は資本参加や企業買収、あるいは日本の企業が撤退した跡地への出店などの形態で、日本に進出する企業が増えそうだ。
日本企業では、イトーヨーカ堂やイオンが世界の大手に数えられるが、世界規模での店舗展開という面では欧米の企業に遅れをとっている。
それだけでなく、百貨店も含む日本の大手企業では海外事業から撤退するところも目立つ。
日本の小売業が世界戦略に立ち遅れたことは間違いない。
今後の最大の焦点は中国市場だ。
世界の生産地である中国は、最大の消費地としても注目を集めている。
日本の企業も含め、中国市場で優位に立った小売業が世界規模の競合で勝ち組に名乗りをあげることになりそうだ。
世界のアパレル生産は、1989年の「ベルリンの壁」崩壊以降、「大移動期」に入り、13年後の現在も続いている。
賃金の安い途上国へ生産の移転が起こり、途上国も外資を導入して輸出産業の振興に乗り出した。
ITの進展も「国境や時間の壁」を崩壊させる役割を果たした。
1990年代半ばからアパレル生産の分野で「世界の工場」に躍り出たのが中国である。
西欧の縫製産業は1989年以降、東欧や中東、北アフリカ、中国に移動した。
東欧のなかでもポーランドやチェコからブルガリアやルーマニア、白ロシア、ウクライナ、ロシアに移動中である。
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